Система отопления – одна из главных инженерных систем в доме, будь то загородный коттедж или обычная квартира. Мы можем забыть про неё летом, но с наступлением холодов в наших широтах жить без неё в принципе невозможно. Отопительная система состоит из множества элементов. Например, автономное и централизованное отопление отличаются по параметрам, но в любой из них будет такое устройство, как радиатор.
Радиатор – это то самое конечное устройство, которое отдаёт энергию теплоносителя в трубах помещениям. Если вы решили сэкономить и заняться установкой радиаторов отопления своими руками, то обязательно изучите эту статью. Ведь от правильного теплового расчёта, выбора и монтажа оборудования сильно зависит эффективность обогрева, а значит и ваш дальнейший комфорт и даже безопасность.
- Виды отопительных батарей
- Квартиры
- Чугунные
- Алюминиевые
- Стальные
- Биметаллические
- Способы разводки
- Способы подключения
- Монтаж радиатора своими руками
- Правила установки в квартире
- Последовательность действий
- Что необходимо для монтажа
- Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
- Заглушка
- Запорная арматура
- Сопутствующие материалы и инструменты
- Где и как разместить
- Как правильно установить
- Крепление к стене
- Крепление к полу
- Обвязка при диагональном подключении
- Обвязка при седельном подключении
Виды отопительных батарей
Радиатор отопления (в быту часто именуемый «батарея») – это прибор, состоящий из отдельных полых секций, внутри которых циркулирует теплоноситель. Его главная задача – увеличить площадь излучающей поверхности, чтобы увеличить количество теплоты, отдаваемое помещению. Тепло передаётся преимущественно конвекцией, когда более тёплые массы воздуха поднимаются, и на их место приходят более холодные. Небольшая часть отдаётся также излучением и теплопроводностью.
Квартиры
По способам изготовления батареи можно разделить на два вида: разборные и неразборные. Разборные радиаторы собираются из одиночных вертикальных секций, соединяемых уплотнителями – радиаторными ниппелями. Количество секций подбирают согласно расчётной тепловой мощности.
Неразборные, или панельные радиаторы – это монолитные конструкции, в которых используются только сварка и литьё. Из-за меньшего числа соединений такие приборы надёжнее, но менее универсальные.
Также классифицировать отопительные радиаторы можно по материалу изготовления. От него зависят максимальное рабочее давление прибора, теплоотдача и требовательность к качеству теплоносителя.
Чугунные
Самый старый тип батарей, применяемый ещё с начала XX века. Многие помнят массивные крашеные радиаторы типичной узнаваемой формы в советских квартирах – это они есть. По-прежнему выпускаются и сегодня, но большую популярность приобрели современные эстетичные модели, внешне похожие на алюминиевые радиаторы.
Рабочее давление:
- до 9 атмосфер, выдерживает гидроудары до 30 атмосфер.
- Теплоотдача: 90-160 Вт.
- Температура теплоносителя: до 150° C.
Достоинства:
- Относительно высокая теплоотдача;
- Самая большая долговечность среди всех типов (до 50 лет);
- Большая теплоёмкость чугуна позволяет долго отдавать тепло при отключении отопления;
- Невосприимчивы к коррозии и качеству теплоносителя;
- Низкая цена.
Недостатки:
- Большой вес создаёт трудности при монтаже;
- Чугун – хрупкий материал и не терпит резких ударов.
Алюминиевые
Относительно современный тип радиаторов, появившийся в 80-х годах в Италии. Сама по себе высокая теплопроводность алюминия, улучшенная большим количеством рёбер, делает их высокоэффективными по теплоотдаче. Однако ввиду повышенной химической активности алюминия этот тип радиаторов наиболее подвержен коррозии и требует тщательной подготовки теплоносителя.
Рабочее давление:
- 6 – 16 атмосфер,
- опрессовочное – до 25.
- Теплоотдача: 190 Вт. Температура теплоносителя: до 130° C
Достоинства:
- Самые лёгкие, просты в установке;
- Высокая теплоотдача;
- Малая тепловая инертность и объём теплоносителя (быстро прогреют холодное помещение);
- Низкая цена по сравнению с биметаллическими моделями при схожей эффективности;
- Приятный дизайн;
- Сравнительно высокий срок службы – до 25 лет.
Недостатки:
- Очень восприимчивы к качеству воды (требуется очистка от примесей и поддержка pH 7 – 8);
- Протекающие химические процессы часто приводят к завоздушиванию системы;
- Боятся гидроударов.
Стальные
Рабочее давление:
- 10 – 12 атмосфер,
- опрессовочное – до 15.
- Теплоотдача: 150 Вт. Температура теплоносителя: до 110° C.
Достоинства:
- Большой выбор типоразмеров;
- Демократичная цена;
- Малая тепловая инертность;
- Трубчатые радиаторы из стали устойчивы к гидроударам;
- Устойчивость к коррозии при постоянном наличии теплоносителя, не завоздушиваются.
Недостатки:
- Плохо переносят сливы теплоносителя, при контакте с воздухом сталь начинает разрушаться, и срок службы сокращается;
- Панельные модели плохо переносят гидроудары из-за сварных швов;
- Низкая долговечность – средний срок службы 15 лет.
Биметаллические
Самые новые и продвинутые приборы на рынке. Состоят из стального сердечника и алюминиевых рёбер, тем самым совмещая плюсы стали (способность выдержать высокое давление) и алюминия (высокая теплоотдача).
Рабочее давление:
- 16 – 36 атмосфер,
- опрессовочное – до 50.
- Теплоотдача: 200 Вт. Температура теплоносителя: до 130°C.
Достоинства:
- Высокая устойчивость к коррозии;
- Долговечность (дорогие модели могут соревноваться в этом критерии с чугунными, с заявленным сроком службы до 50 лет);
- Самая высокая теплоотдача и самая низкая тепловая инертность;
- Наиболее высокое рабочее давление и устойчивость к гидроударам, что позволяет использовать их в системах центрального отопления многоквартирных домов;
- Приятный дизайн.
Недостатки:
- Высокая цена;
- Дешёвые модели страдают проблемами алюминиевых батарей и чувствительны к коррозии.
Способы разводки
В первую очередь, нужно выделить две общих схемы систем отопления: однотрубную и двухтрубную. В однотрубной системе радиаторы соединяются последовательно, и используется одна труба для горячего и остывшего теплоносителя.
Такая схема более требовательна к подбору диаметра труб, а количество отопительных приборов не должно превышать 4 – 5 при общей протяжённости трубопровода до 30 м.
Поскольку, проходя через радиаторы и отдавая им тепло, вода остывает, радиаторы, стоящие ниже по стояку, должны иметь большую мощность (т. е. площадь поверхности) для компенсации более низкой температуры теплоносителя.
Может показаться, что однотрубная схема дешевле из-за меньшего количества используемых материалов, но это не так. В ней:
- Падает общая эффективность из-за постепенного остывания теплоносителя;
- Требуется больший диаметр труб, что также увеличивает изначальные затраты;
- Требуются радиаторы большей площади.
Способы подключения
Рассмотрев общие схемы отопления, на которые вы вряд ли сможете повлиять в уже построенном доме, перейдём к способам подключения каждого радиатора. Ведь при установке радиаторов вам нужно будет самим решить, какой способ выбрать.
Неправильно выбранный вариант подключения может привести к теплопотерям до 22%. Конечно, это не значит, что он «плохой». Потери могут быть компенсированы большей мощностью радиатора. Но они должны быть учтены ещё до покупки радиаторов, поэтому принять решение по способу подключения вам нужно ещё на этапе проектирования.
Какие общие выводы можно сделать из рисунка? Самое главное – подачу рекомендуется располагать сверху, тогда по законам естественной конвекции остывший теплоноситель сам опускается и вытекает с нижней части батареи. По возможности следует использовать рекомендуемый способ подключения – диагональный.
Способы 2 и 6 с нижним подключением часто используются в современных домах с горизонтальной разводкой стояка в полу по дизайнерским соображениям. Сегодня даже выпускаются модели радиаторов с нижним односторонним подключением, в которых теплоноситель циркулирует как при диагональном.
Таким образом, при эстетичном и незаметном подключении, эти радиаторы не проигрывают в эффективности.
Монтаж радиатора своими руками
Необходимые инструменты:
- Карандаш и рулетка для выполнения разметки;
- Строительный уровень;
- Шуруповёрт;
- Ударная дрель или перфоратор с функцией сверления;
- Пассатижи;
- Трубный ключ для патрубков (рекомендуются специальные ключи с динамометром для точного определения усилия закручивания);
- В случае самостоятельной сборки секционных радиаторов – специальный радиаторный ключ.
Необходимые материалы:
- Трубы для выполнения разводки;
- Соединительная арматура (муфты, тройники, уголки и др.);
- Запорная арматура;
- Терморегуляторы (если не идут в комплекте с радиаторами);
- Краны Маевского;
- Заглушки;
- Герметик и пакля или уплотнительная ФУМ-лента.
Правила установки в квартире
Радиаторы должны быть установлены в местах наибольших теплопотерь для создания тепловой завесы, не пропускающей холод в помещения. В большинстве помещений это только окна, поэтому там количество радиаторов будет равно количеству оконных проёмов.
При установке радиатора обязательно соблюдайте следующие правила:
- Расстояние от пола – от 6 – 10 см;
- Расстояние от радиатора до подоконника – от 5 – 10 см;
- Расстояние от стены – от 3 – 5 см;
- Обеспечить уклон подводки по ходу движения теплоносителя хотя бы 0,005 (т. е., на 100 см трубопровода изменение высоты на 0,5 см), рекомендуется – 0,01;
- Обязательна строго горизонтальная установка батареи отопления во избежание образования воздушных пробок.
Необязательным является строгое расположение по центру оси окна, допускаются отклонения в 2 – 3 см. Также все радиаторы стоит располагать на одном уровне, но это скорее из эстетических соображений. Чтобы повысить теплоотдачу и не греть стены, на стену за радиатором можно установить теплоотражающий щит или просто покрыть её специальным составом.
Это важно! На новых радиаторах не снимайте защитную плёнку до окончания монтажа, чтобы не испортить внешний вид и не поцарапать краску.
Последовательность действий
Непосредственно перед монтажом необходимо слить всю воду из системы отопления и полностью перекрыть её:
- Согласно правилам, сделайте разметку для установки креплений радиатора.
- Ещё раз перепроверьте строгую горизонтальность разметки.
- Просверлите отверстия, в случае с железобетонными стенами установите дюбели, вкрутите крепления.
- Повесьте радиатор на кронштейны и убедитесь, что установка выполнена точно. Радиатор должен лежать на всех крюках и не качаться.
Теперь можно подключать батарею к трубопроводу отопления. Для однотрубной схемы обязательно предусмотрите байпас (замыкающий участок) параллельно каждому радиатору, он потребуется при ремонте и обслуживании радиатора в дальнейшем, чтобы не останавливать работу всей системы. Для двухтрубной системы достаточно двух вентилей перед радиатором и после него.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны.
Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
Где и как разместить
Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна.
Его надо устанавливать:
- посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
- расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
- до подоконника — 10-12 см;
- от задней стенки до стены — 2-5 см.
Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.
Как правильно установить
Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора.
Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир.
Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.
Крепление к стене
Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.
При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.
Крепление к полу
Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.
Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.
Варианты обвязки радиаторов отовления
Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам.
Есть три основных способа подключения:
- седельное;
- одностороннее;
- диагональное.
В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше
Обвязка при одностороннем подключении
Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.
Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.
Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.
Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.
При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.
При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.
Обвязка при диагональном подключении
Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.
Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.
Обвязка при седельном подключении
При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.
При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).
При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).
По материалам сайта: teplo.guru, stroychik.ru
